superacción

1. voy a ser tía. =)
2. tengo que encontrar un nuevo inquilino para mi casa en baires.
3. me salió un nuevo libro para corregir para identity.
4. fui modelo de corpiños por dos días para una empresa holandesa(y me pagaron rebien).
5. mi jefe en la agencia de viajes decidió tomar pasantes y prescindir de mis servicios.
6. conseguí una suplencia para dar clases de inglés en dos escuelas (un jardín de infantes y una primaria) hasta el 17 de diciembre.
7. el 24 viene a visitarme mi amigo pablo.
8. tengo que renovar mi visa, quizás tenga que salir de china pronto.
uff.

volveremos

al fin tengo internet en casa.

definiciones

esta mañana fui a buscar la bici que una couchsurfer se ganó en un concurso y que piensa prestarme por tiempo indeterminado.
a la tarde ensayé con mi banda de chinos, y por ser el primer encuentro, estuvo bastante bien.
los de paypal volvieron a patear mi entrevista para mañana o pasado, y medio que me cansé, porque ellos saben que me hacen quedar como el culo con los de la agencia de viajes. así que mañana a las 10 am empiezo a trabajar en la agencia, china travel guide.
al mediodía tengo que ir a ver una habitación en el barrio que más me gusta, dongshisitiao, en un depto compartido con otros couchsurfers. es cerca del trabajo, y además con la bici llego en dos minutos.
y tengo que comprar shampú, claro. frasco grande, parece.

el trabajo dignifica

ya despunta la noche del viernes cuando a las seis de la tarde salgo de la última entrevista de la semana.
la primera ronda fue múltiple pero poco exitosa. además del yanqui del shampú, fui a cinco entrevistas más.
la primera fue en una ong llamada "world luxury association" (?) para ser la encargada de RRPP. me cuesta imaginar la misión de una ong con ese nombre, pero fui a averiguarlo. tras una hora de espera me atendió un tipo que no hablaba inglés, obviamente yo no hablo chino, la cosa duró poco.
sábado a la tarde fui a un hotel boutique muy cerca de la ciudad prohibida a postularme como cantante. he trabajado como camel driver en india, grabando ringtones para noruega y promocionando comida para perros en españa; porque no puedo cantar en un hotel chino? la cosa es que en el aviso me pedían un video, que lógicamente no tengo. pero fui tan convincente con mi carta de presentación que me llamaron igual. canté, obvio y podría decir que me contrataron, pero la gracia es que tengo que cantar canciones que podríamos llamar "clásicas" (abba, gloria gaynor y cosa así) pero con una banda china. así que estoy esperando que los chinos se decidan a ensayar para ver que onda.
la tercera fue el domingo a la tarde, en el elegantísmo lobby del sofitel beijing, para ser la "international marketing manager" de un portal de viajes en china. el título me quedaba enormísimo, pero como dice mi madre, "el no ya lo tenés", y mandé. la entrevista estuvo bien, pero precisaban alguien que hable chino. bueh.
el lunes bajo la lluvia fui a los confines de beijing a una oficina de "inversiones", donde buscaban alguien que confusamente llamaban asistente. la idea era asistir a las reuniones con posibles inversores, hacer "las preguntas adecuadas" y tomar vaga nota de lo que se decía. pagaban 100 yuanes por hora, dos o tres horas por día, tres o cuatro veces por semana, no es mucho. no había que hacer un reporte pero sí había que ir muy arreglada, traje, maquillaje y demás. me fui con la sensación de lo que precisaban era una inversora falsa, cosa no poco común de querer involucrar a un western para darle prestigio al asunto. no me copó.
martes voló esperando por la compu, miércoles arremetí con todos los anuncios que encontré que involucraran el idioma español.
media hora después tenía una entrevista al día siguiente y un test en mi correo.
la entrevista era en una agencia de viajes que trae extranjeros a china y que quiere incursionar en el mercado hispanoparlante. traducción, marketing, turismo, me va. y me va bien en la entrevista también. la empresa es chica, se ve bastante informal, el entorno de trabajo parece relajado y está super céntrica.
el test en mi correo era para mobile testing localization QA bla para paypal. algo así como testear páginas web en castellano, pero no sólo teniendo en cuenta el idioma sino también las diferencias culturales bla bla, y pedían background en temas legales, financieros y no sé que más, además de inglés a nivel nativo. bueh, entre mi experiencia en corrección y diseño web, parece que alcanza, pero para conseguir el laburo hay que convencer a tres instancias: la agencia de empleo, el socio local y el american boss, don paypal. con el mail pasé entonces de la agencia a la pata china del negocio. me mandaron un nuevo test el jueves y como respuesta me prometieron una entrevista el viernes con un big boss en eeuu.
el viernes, además, fui a otra entrevista con una mina que quiere una página web y un diseño de tarjetas personales, simpatiquísima era, aparentemente le encantó mi trabajo, y quedó en hablarme en la semana. genial.
mientras estaba reunida con esta chica, me confirmaron de paypal que la entrevista no sería ese día sino el lunes, pero que si quería podía ir igual a ver a la parte local. y al rato me llamaron de la agencia de viajes para decirme algo que yo entendí como que tenía trabajo. maravilloso.
de todos modos, aunque desistí de una cuarta entrevista para hacer traducciones, cuando ya casi la tarde de viernes se convertía en noche fui a paypal, en el borde norte de la ciudad -una especie de parque tecnológico donde no hay nada- y dije la verdad.
que tenía otro trabajo, que me lo habían confirmado. pero que quería saber que era lo que tenían ellos para ofrecer. y lo que tienen para ofrecer es casi el doble de cash que la agencia de viajes, lo cual no es nada poco. la jugada me salió redonda, porque ahí estaba mi entrevistadora pidiéndome casi por favor que le diera tiempo a don paypal para una entrevista el lunes antes de confirmar el otro laburo.
así que el lunes a las 10 am tengo una entrevista vía skype con alguien en eeuu, y luego otra en la agencia. el lunes a la noche, sea como sea, tengo trabajo nuevo.

pequeñeces pequinesas 4

diez días pasaron desde que desapareció la bici y ni noticias, aunque tampoco las busqué. pero era demasiado raro que se la hubieran afanado, siendo la cicla en cuestión una de las peores que me han tocado. y no es que fuera muy vieja, pero ostentaba una calidad ínfima, valuada en 150 yuanes en wall mart.
diez días después fui al mismo super otra vez, y antes de salir se me dió por preguntar. una chica hablaba un poco de inglés, entendió lo que había pasado, me acompañó afuera. le mostré donde había estacionado la bici, me confirmó que ahí no se podía. habló con un tipo de seguridad y me mandó con él. dimos media vuelta a la manzana y recorrimos un estacionamiento para bicis y luego otro, nada. caminamos hasta la próxima esquina, un nuevo estacionamiento de bicis, un montón de bicis herrumbrosas apiladas una junto a la otra y ahí estaba, gris y chueca, la bici que me habían prestado.
fui corriendo a la casa de mi host (que ya no me aloja más por el momento), busqué la llave del candado, pagué 15 yuanes por el parking correspondiente a 10 días y me fui pedaleando.

milagro de resurrección

enfermó de pronto. una mañana ya no se despertó. en vano traté de reanimarla, no hubo caso. no reaccionaba.
veinte largos días estuvo en estado vegetativo, sin un signo vital evidente más allá de una pálida luz azul titilando en sus ojos muertos.
consulté especialistas, no me dieron respuestas. visité curanderos, no me convencieron. crucé fronteras buscando la cura. intenté en un lugar, nos rechazaron por culpa de la extranjería. en otro nos recibieron cálidamente, pero tampoco alentaron muchas esperanzas.
el diagnóstico fue fulminante: el disco rígido está grave. hay que reemplazarlo y no sabemos que puede pasar con el contenido, me dijeron. lloré.
después me avisaron que precisaba una donación. no tenemos sistema operativo en inglés, no podemos instalar uno en chino. busqué con desperación, no encontré. temí.
ayer fui a verla. tras casi una semana de tratamiento, y varios días de internación, nada, seguía sin dar señales de vida. aún con un nuevo disco rígido latiendo dentro, sólo mostraba la negra pantalla del DOS. la tomé entre mis manos, parecía casi muerta. sufrí.
ayer por la noche apareció un donante: la llamada inesperada de un viajero que tenía el cd de instalación. esta tarde fui a por él y luego de 5 horas de dramática espera en el service, ocurrió el milagro: resucitó. y trajo su memoria fotográfica consigo.
brilla nuevamente la pantalla. ríen las teclas bajo las cosquillas de mis dedos, ronronea tibiamente su nuevo corazoncito de silicio.
mi netbook volvió a la vida.

amen.

la importancia de comprar un shampú

fui a la primera entrevista este mediodía, que era para algo como secretaria pero terminó siendo para vender eventos, aunque eso es lo menos importante.
mi entrevistador era un gringo, yanqui supongo, muy de entrecasa la cosa, bien.
me pregunta cuanto hace que estoy y cuanto me pienso quedar. remarca que eso es muy importante para los chinos, la permanencia. le digo que no lo sé, que pueden ser dos semanas o tres años o veinte. que estoy mirando que hay y que si nada me convence me iré.
me dice que estoy haciendo las cosas al revés, que primero debería decidir si quiero quedarme y luego entonces buscar casa, trabajo, etc. dice que tengo más pinta de irme que de quedarme.
cuando salgo de ahí voy al super. miro las botellas de shampú. hay un set de oferta, shampú y acondicionador pantene por 26 yuanes, no está mal. pienso si quiero viajar con esos envases, si me entran en la mochila. desde la india que ando manejándome con sachets, ocupan menos lugar.
eh, pará. no era que me quería quedar?



cuando salí del super, mi bici prestada ya no estaba afuera. grrr.
desolador tratar de explicar, llave en mano, la ausencia de la bici.
en fin. un ítem más en la lista de compras.

operación triunfo

beijing me recibió maravillosamente en el mismo couch de la última vez: la suite de lujo. además del wifi, el lavarropas, la vista del piso 28, la comodísima cama de dos plazas con sábanas blancas y el cuarto impecable solo para mí, mi host alemán me habilitó desayuno all-you-can-eat (que me dura hasta la cena y casi más también), pase para el gimnasio, el sauna y la pileta, una bici, un teléfono celular y hasta su propia netbook (la mía está en terapia intensiva en el service de asus a ver si se pueden salvar las fotos, oremos). me va a tener que echar, porque con tanto malcrío me va a costar moverme de acá. afuera hace un otoño delicioso. apenas fresco, un poco de viento quizás, mucho sol. ideal.
aunque sigo mirando laburos y mandando cvs sin asco, decidí aflojar la presión de la olla en la que me metí.
la verdad es que -cuán privilegiada soy!- no necesito trabajar. es cierto que debería comprarme algunas cosas (un disco rígido, un teléfono quizás, zapatillas nuevas, una mochila...), pero bien podría emparchar una vez más lo que tengo y seguir.
por otro lado, en algún momento voy a ir a países caros, llamése europa, japón, australia o argentina, y ahí tengo la leve impresión de que será más complicado conseguir trabajo que en china, pero está claro que no voy a cambiar salud mental por dinero.
por lo pronto le vengo escapando a enseñar (dar clases de inglés o español pareciera ser lo más fácil del mundo) y tengo cinco entrevistas para puestos muy distintos. casi como buscar laburo en argentina, no? dos hoy, una el sábado, otra el domingo y una más el lunes. si consigo algo que me guste y me cierre, me quedo. sino, a otra cosa mariposa!


punto y aparte.
quiero decirle gracias a todos los que leen este blog! sinceramente, a veces creo que no lo lee nadie porque nadie comenta (excepto anónimo que me deja apreciados comentarios siempre), pero estos días, tras el post anterior recibí no sólo hermosos comentarios sino también mails de ánimo y apoyo y cosquillas en el alma. gracias!!

panic attack

"p, con miedo? existe esa combinación en el diccionario?" me dijo kiki cuando le confesé que tenía miedo.
"y eso por qué?"
revelé entonces mi idea de volver a beijing a buscar un trabajo y quedarme una temporada. al principio estaba superentusiasmada con el plan, la ciudad me encantó, parece estar llena de oportunidades, me viene bien parar un poco y recomponer mis finanzas y mis energías también, quizás aprender chino, bla, y el panorama ruso pinta helado y caro. pero cuando en ulaan bataar empecé a preparar mis papeles para la visa china, me agarró tremendo cagazo.
miedo a echar raíces, a no poder hacerlo, miedo a no conseguir trabajo y a conseguirlo también, a tener que ir a trabajar todos los días (hace dos años que no lo hago!), miedo a tener que empezar de nuevo, a buscar casa y hábitos y supermercados y amigos, a no encontrarlos, miedo a encontrarlos y a tener que dejarlo todo después.
por lo pronto, mandé muchos cvs y tengo algunas entrevistas pendientes, pero cada vez que pienso en que quizás me tenga que comprar zapatos de taco y responder al teléfono "good morning, sir", o pararme frente a una clase a enseñar inglés o castellano, me vuelve a dar un ataque.
el miércoles a la mañana estaré otra vez en beijing. arghhhhhh¡

smog, dormis y acento francés

ulaan bataar tiene un encanto soviético, digamos, que para mí tiene gusto a poco. a primera vista, el estilo arquitectónico es ni: apagado, cuadrado, chato. a segunda vista mejora un poco, cuando detrás de la primera línea de marquesinas y vidrieras, se asoma, dos metros más atrás, la estructura clásica de los edificios, de líneas decó. paradójicamente, esa ausencia de encanto no la vuelve desagradable. latiendo entre la cuadrícula de las avenidas hay calles pequeñas, edificios bajos y plazoletas soleadas. la que está en la puerta de nuestro hotel es acuo temática: los toboganes son peces, los bancos son cocodrilos y hay una especie de estanque vacío con una sonriente ballena de cemento dentro.
un millón de personas viven acá y hay demasiados autos, sobre todo en la avenida principal, peace av, que la cruza de este a oeste. para compensar, el smog le confiere a las luces una magia particular, especialmente al atardecer.
cada vez que veo algun gringo por la calle, casi inevitablemente cruzamos miradas con la misma pregunta implícita: "qué carajo hacemos acá?"
y es que la ciudad no es tan tourist-friendly como parece. hay muchas historias de afano y violencia contra los extranjeros, las he escuchado, atestiguado y sufrido. afanos en el taxi, apuradas en la calle, tajos en la cartera. casi se siente como latinoamérica.
para compensar, el hostel donde nos quedamos es super lindo y todo está impecablemente limpio. entre el frío que no permite camping, la disposición radial de las rutas en UB y las demoras burocráticas, fuimos y vinimos varias veces y nos terminamos quedando en ub muchísimo más de lo planeado, y la atmósfera del hostel invita a quedarse. selenge, la chica que trabaja ahí, y sagi, la dueña, nos malcrían bastante. además hay calefacción, wifi y las duchas con el agua más caliente que se puedan imaginar, nada despreciable cuando afuera hace cuatro grados bajo cero.
nueve camas hay alrededor de la mía, cuyos ocupantes musicalizan cada noche con sus ronquidos y otras treinta más en varios cuartos. el resultado es una fauna constante y cambiante de viajeros que van y vienen con sus mochilas y su olor a pata, cosa que nunca falta.
en la última entrada coincidimos con tres franceses, flavien, que llegó con el corazón roto y la idea de quedarse a vivir en mongolia para curarlo, y astrid y gael, una adorable parejita que exuda amor adolescente y efervescente. pintó comunidad francesa, y aunque obviamente no entiendo todo lo que dicen, compartimos cierto grado de locura inofensiva, como ir todos a cenar a un restaurante top con sombreros distintos -mongol, chino, ruso, chambergo y oso panda (?)- y unos cuantos shots de vodka.
se siente bien la vida comunitaria, aunque tarde o temprano todos deberemos partir. entretanto, nos reímos cantando el superclásico hotel california: "you can check out any time you want, but you can never leave!"


tengo montón de fotos pero se me rompió la pc, así que espero poder repararla en china... paciencia!

contigo aprendí

hace frío en tetserleg, como a 8 horas en bus de ulaan bataar entre caminos de asfalto y huellas polvorientas. armamos la carpa cerca del río justo antes de que se haga de noche. amaneció con lluvia y despues de evaluar las condiciones climáticas levantamos campamento hacia la ciudad, tenemos más ganas de una comida caliente que de un resfrío. está fresco, sí, tanto como para gorro y guantes que no tenemos. encontramos lana, desentierro la aguja de crochet que hace mucho duerme en el fondo de un bolsillo, tejo, tejo, tejo. estamos acá para ir a otro lado, llamado tsagaan nuur y para ir hay que buscar un jeep y/u otros que también quieran ir. dos ingleses y una francesa, mucho regateo y una minivan que tarda 8 horas en recorrer 150 km, a las 9 pm estamos en tariat, nos quedamos en el lugar donde el conductor de la van consiguió un tongo (en su beneficio, claro está) y buscamos infructuosamente un lugar para comer. sale pan con miel, fideos secos, manzanas y galletitas, en un picnic nocturno improvisado en la habitación con nuestros compañeros eventuales. al otro día sale el sol. un gorro está terminado, seguimos por los guantes pero la lana empieza a escasear. mientras esperamos que todos estén listos y hacemos las compras de último momento, se nos pone a hablar una mujer mongola con un inglés casi impecable, se llama tunga y es maestra de inglés. tiene una guest house, o está armando una, nos da datos del lago, me comenta sobre el tejido. le pregunto si se consigue lana por acá, me dice que no pero que ella tiene para hilar. ay, siempre quise aprender a hilar! quedamos en que me enseñará al volver del lago y en alegre y gringo montón nos despedimos. no es que yo sea argentina, pero después de la patagonia, a este lago le falta magia o al menos le faltan árboles alrededor. el chiflete en la costa es helado, subimos la montaña en busca de reparo, mucha leña al fuego y vodka mongol calientan la velada. al dia siguiente, j y yo volvemos a tariat, descubrimos que no hay restaurantes en el pueblo, vamos a la casa de tunga. nos ofrece quedarnos ahí a cenar y dormir, obvio que hay que pagar, muchas otras opciones no tenemos y acá está calentito. mientras nos acomodamos, tunga baja del altillo una bolsa con vellón y huso, me explica como hilar, me entretengo toda la noche haciendo girar ese trompo. comemos unos fideos bien mongoles y los nenes lavan los platos. dormimos todos en un mismo cuarto, que es el único ambiente de la casa además de la cocina, tunga, sus dos hijos, jonathan y yo. el marido de tunga está en ulaan bataar, volverá en unos días. también está en UB su hija de 11, que estudia circo. parece que los mongoles tienen tradición en el contorsionismo y el sueño de la niña -o de la madre- es ser parte del cirque du soleil. la familia amanece temprano, nosotros queremos recuperar el sueño cedido al frío en la noche previa. tunga me dice que volverá en una hora y que ha dejado la masa para hacer donaughts, rosquitas en criollo. cuando vuelve ponemos manos a la obra, hacemos rosquitas para un batallón y medio, arde la cocina de hierro y las rosquitas se doran en la grasa caliente. a la tarde nos vamos de excursión a un volcán que está cerquita. parece chiquito, pero un mar de roca negra lo rodea. ha escupido mucho fuego este muchacho, pienso, y me acuerdo del principito. volvemos a lo de tunga, esta noche cocino yo: papas fritas y una especie de guiso de-lo-que-hay que no está tan mal. tunga comenta mis habilidades cocineriles- tejedoras, le digo que aprendí de mi mamá. y ella me dice que tuve mucha suerte de tener una madre que me haya enseñado tantas cosas. y yo digo sí, claro que sí, tuve mucha suerte de que me haya enseñado a coser y a tejer, pero tengo mucha más suerte de que me haya criado independiente y sin miedos. feliz cumple, ma. gracias.

cambio de rumbo

ya van casi tres semanas en mongolia y tengo que resolver mi destino. rusia cada vez está más cerca, pero también cada vez más lejos. el frío inminente y el presupuesto escaso me desalientan grandemente. se impone un cambio de rumbo, y decidí que me voy para el sur, que en este caso es china, para lo cual debo conseguir una nueva visa.
el lunes volvimos de una semana por el oeste mongol. 5 de la mañana tras un viaje de 17 horas en combi, lluvia y menos de un grado de temperatura en el último día del verano nos recibieron en ulaan bataar.
la embajada china atiende 3 días por semana, y no llego a presentar todos los papeles el lunes (reserva de pasaje, de hotel, foto carnet y fotocopia del pasaporte). dos días en ulaan bataar, igual hace frío para acampar, nos quedamos.
miércoles, me dirijo rauda a la embajada: es feriado en china por el festival de mediado de otoño (?), el momento del año en que la luna está más redonda (??). y a dónde vamos a ir por día y medio? esperamos hasta el viernes.
viernes me encuentro con mi adorada sister en skype y hace mil que no hablamos, a las 11 salgo corriendo para la embajada, igual atienden hasta las 12 pero no tanto, hago una hora de cola para que me digan que vuelva el lunes.
el lunes volveré, pero la visa tarda 4 días laborables (en los que no sé si cuentan los martes y jueves) y el viernes siguiente (cuando supongo podría retirarla) es nuevamente feriado en china y esta vez creo que dura como una semana, vaya uno a saber porqué razón, o sea que recién con suerte podría retirarla el lunes siguiente, justamente el mismo día que se vence mi visa mongola.
o sea que debo pagar por la visa express, 30 dólares más a los 30 que ya vale, para obtenerla en el mismo día o en su defecto extender mi visa mongola, 15 dólares por una semana más, cosa que bien me gustaría ver si de una vez por todas puedo viajar por este país en vez de esperar por la visa china.

la palabra es fuente de malentendidos, dijo el zorro

resulta que los mongoles tenían un alfabeto propio, llamado uighur, creado allá por el 1200 por un tal tatar tonga, un escriba capturado por gengis khan en una de sus tantas conquistas allá por el 1200. se escribe en sentido vertical, y se ve así:



pero la historia la escriben los que ganan y en su propio alfabeto, así que cuando los rusos llegaron con el imperio soviético, impusieron primero el uso del alfabeto latino en 1931, y después el Cyrillic, en 1937. para 1941, el gobierno mongol abolió el uso del alfabeto clásico mongol por ley y el cyrillic pasó a ser el alfabeto oficial. es bastante tramposo para leer porque muchos signos son iguales al alfabeto latino, pero representan otros sonidos. por ejemplo, H representa el sonido N, p representa el sonido r, y representa el sonido u y algo como una N invertida representa el sonido i. se ve así:



según leí, desde 1994 están tratando de recuperar el alfabeto tradicional, pero en la calle se nota más la invasión del alfabeto latino, y obviamente, del inglés. en la marea linguística globalizada, los carteles más curiosos que encontré fueron los de las peluquerías. veanlos nomás.


*el texto en ambos casos es el primer artículo de la declaración universal de derechos humanos:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

y en mongol escrito en caracteres latinos sería así:

Khün bür törzh mendlekhee erkh čölöötei, adilkhan ner törtei, izhil erkhtei baidag. Oyuun ukhaan nandin čanar zayaasan khün gegč öör khoorondoo akhan düügiin üzel sanaagaar khar'tsakh učirtai.

para escuchar como sonaría todo ese letrerío junto, click acá. 
si quieren leer más sobre el tema, pinchen acá.

del otro del río

salimos con la intención de ir terelj, un parque nacional a 40 km de ulaan bataar. el bus pasa a las 4 pm por la vaguísima coordenada de una esquina súper transitada, y como era de esperarse, tras media hora de rebotar de referencia en referencia, llegamos a la parada para comprobar que el bus se ha ido. estamos con el ímpetu movedizo, las mochilas al hombro llenas de mandarinas, galletitas y fideos instantáneos, y ganas de inaugurar la carpa, así que tomamos un bus local hasta el punto más oeste de la ciudad, a ver que encontramos. encontramos una parada de buses y combis, y mirando el mapa de la lonely planet, un nuevo destino: gachurtt, a 20 km de UB, y de desde donde parece posible llegar a terelj a pie. son las 6 cuando subimos al bus y casi las 7 cuando bajamos, buscamos el río, la costa está muy cerca del pueblo como para poner la carpa y el otro lado promete árboles y cierta seguridad. zapatillas fuera, pantalones a la rodilla, el agua está fría y el fondo es de canto rodado, pero vale la pena. al día siguiente volvemos a cruzar buscando la senda hacia terelj, que se supone cruza a través de la montaña. una mujer cruza también con un tronco al hombro. preguntamos aquí y allá, la senda no aparece y la costa del río se ve tan bella... y parece que también va a terelj. caminamos por la costa, entre árboles a veces, cruzando vados otras tantas. un paisaje interminable marca el límite al azul increíble del cielo. 260 días de sol por año hay en este país interminable y desierto. algunos gers cada tanto asoman entre el verde apagado de otoño de las colinas. un hombre pulula entre árboles amarillos, está juntando unas bayas, nos da a probar. antes del atardecer buscamos un lugar junto al río para la carpa, juntamos leña, comemos pan con "manteca de maní" y zanahorias, hacemos una fogata, miramos las estrellas. amanece otro día, otra vez caminamos, las mochilas van más livianas,el río se abre en hilos helados, tejiendo un delta arbolado. varias veces lo cruzamos. el mediodía se pasa con unos maníes y fideos secos, unos perros nos ladran a lo lejos (pero por las dudas, agarramos unas piedras, no sea cosa que...) pasamos un bosque tupido, el río se abre en dos, un hombre grandote lava una camioneta en la orilla. -terelj? con un palo dibuja un mapa en el piso, el río, seguir el río hasta la ruta y esa ruta va a terelj. genial. unos metros más adelante, dos señoras encantadoras están sentadas junto a una fogata. hierve una olla con carne. saludamos, nos invitan té con leche salado, galletitas, difícil de rechazar. nos sentamos, se ponen a amasar algo, enseguida me arremango para ayudar, está claro que nos invitan a comer, a jonathan lo ponen a cortar leña mientras yo estiro una masa de harina y agua que luego pondrán sobre el caldo hirviente. viene el hombre, que es el esposo de una de las señoras. obvio que la charla va por señas, pero se arregla para contarnos que viven en naralj y que tienen seis hijos. jonathan pregunta por la lucha, uno de los deportes nacionales y ahí nomás el tipo lo agarra por los hombros y lo tumba al piso. las mujeres se ríen. la comida está lista, comemos el cordero hervido, con papas y la pasta que estiré, el té salado ayuda a bajar. la sobremesa se alarga casi hasta las 6, al final nos terminan llevando hasta la ruta, una vez más cruzamos el río y armamos la carpa, fogón pero sin cena esta vez, la merienda inesperada fue contundente. amanece el viernes y tenemos que volver a ulaan bataar, a quien le importa ahora ir a terelj, nos tomamos el día con calma, nos metemos en el río helado, almorzamos mandarinas y pan con peanut butter, como a las 4 vamos a la ruta, sí, pero para el otro lado. otro día vamos a terelj.

infiltrado

trivia: descubra el elemento extraño en la foto!

bienvenida

compartimos el tren con dos hermanas mongolas, que vuelven a ulaan bataar después de dos meses de viaje. la mayor, médica, vive en oman con su esposo escocés, la menor habla poco, por el momento mucho no se anima al inglés. al llegar nos invitan a su casa, sus hermanos las vienen a buscar en auto, la familia a pleno las espera con un banquete autóctono al que nos colamos sin mucho preámbulo. té salado, carne de cordero, galletitas y un montón de cosas que no puedo nombrar pueblan la mesa del ger, especie de carpa circular que es la vivienda típica mongola, especialmente en el interior. la mayor parte de la población es nómade y los gers se trasladan fácil. aún en ulaan bataar (que tiene un millón de habitantes) apenitas fuera del centro, hay barrios de gers y nuestra nueva amiga confirma que sus padres lo prefieren a una casa común, aparentemente es más fácil regular la temperatura interna, tema no menor en un clima con más de 60 grados de amplitud térmica. terminado el brunch, nos llevan de regreso hasta el centro en auto y no nos abandonan hasta que nos ubican sanos y salvos en un hotel, so promesa de ir a pasear por los alrededores el fin de semana. ya nos habían dicho que los mongoles eran hospitalarios...

viaje a la nada

cruzar la frontera china lleva su tiempo. el legendario transmongoliano es demasiado caro; el tren común, sólo hasta el borde, no sale todos los días. debemos adelantar la partida o me iré con la visa vencida, y desconozco las consecuencias de tal osadía. sacamos pasaje entonces para el sábado tempranísimo, adiós al plan de last saturday night fever en beijing. siete y 37 minutos, después de tres combinaciones de subte, estamos en el andén viendo el tren alejándose. hay que devolver los boletos, encontrar otro modo de llegar, hay buses que salen de las miles de estaciones de buses de beijing, los horarios parecen ser todos los mismos, vamos a buscar la que está más cerca que resulta que no lo está tanto, después de dos intentos fallidos encontramos una terminal con buses a la frontera. amanecemos en el borde de la china, en una provincia llamada "mongolia interior" para distinguirla de mongolia propiamente, o como dirían los chinos, mongolia exterior. así es como los chinos consideran el mundo: interior, exterior. el paisaje y el clima han cambiado drásticamente: un viento seco y helado navega por el cielo azul azulísimo. la tierra es árida y plana y la ciudad parece desierta. falta nomás el fardo de pasto rodando por la ruta y tenemos el chowmien western perfecto. el borde no se cruza a pie sino en jeep o auto. al ladito nomás del inicio del fin chino, jeeps sobrecargados levantan gente por una módica suma, únicamente para cruzarlos. entre las esperas de una frontera y otra, nos dan charla. también al llegar, en el pueblo fronterizo, poco más que una estación de tren. los mongoles parecen simpáticos, nos preguntan de dónde somos, dicen estar orgullosos de su tierra, nos ofrecen vodka. comen y toman algo raro de unos frascos de boca ancha, un líquido blanquecino con carne flotando. es té con leche salado, típico mongol. y aunque suene asqueroso, se deja tomar. vamos el tren hacia ulaan bataar, la capital. nos esperan unas 16 horas de viaje. el tren es viejo pero está impecable, tiene el aura rusa impregnada en el alma. apretado entre rusia y china, este país tiene un millón y medio de kilómetros cuadrados y menos de tres millones de habitantes: hay menos de dos personas por km cuadrado. está vacío. la nada más absoluta se desnuda por las ventanas.

pequeñeces pequinesas 3

por las maravillas de couchsurfing, pasamos nuestra última noche en beijing en un hotel que en vez de habitaciones tiene departamentos, o un edificio de departamentos que bien podría ser un hotel, de esos con suites lujosas para altos ejecutivos que viven largo tiempo en una ciudad.
nuestro host, un alemán que trabaja para mercedes benz, nos dio la llave el día anterior, y al día siguiente fuimos con nuestros petates para allá.
otra vez se me rompieron las ojotas, así que fui luciendo una de mis pocas adquisiciones chinas: un par de zapatillas verdes que usan los campesinos, probablemente una de las pocas constantes que se mantienen de norte a sur.
nos reímos pensando en que, seguramente, la última vez que alguien entró a este complejo con zapatillas similares debe haber sido cuando construyeron el edificio.

good bye blue skies

tenemos una semana hasta que se me acabe la visa en china, y queremos ir a algún lado no muy lejos de beijing, pero no sabemos muy bien adonde.
al final nos decidimos por xingcheng, en la costa del mar amarillo. no es que el agua sea amarilla, pero se ve que les gusta el color... antes estuvimos en el río amarillo, es como un fijación, o una señal de daltonismo colectivo, vaya uno a saber.
está bueno ver el mar después de tanto tiempo, pienso. y pienso que tampoco lo voy a ver en largo tiempo, así que doble justificación.
tomamos un tren nocturno, sale como a las 3.40 am. no conseguimos asiento, vamos parados las primeras tres horas de un viaje de cinco, que inexplicablemente se convertirán en once. en vez de llegar antes del mediodía, recién bajamos del tren como a las 4 de la tarde. el cielo está bajo, bajísimo, y gris.
el polvo abunda por estos lados. es una ciudad de las que menos me gustan, de tamaño medio y cero encanto. es cierto que está el mar, y la playa no está mal, pero tampoco está bien. hay también un mercado oloroso de frutos de mar, una muralla y un parte vieja, que es idéntica a pingyao pero más chica y menos explotada, aunque les juro que nada de esto le aporta siquiera un poco de gracia.

la gran muralla

me dirán que es un cliché. que es hiperturística, que es como el taj mahal chino.
pero trepar por las zonas que no fueron reconstruidas, escalar entre piedras antiquísimas, presenciar un atardecer sobre esa cresta ladrillosa ondulando sobre las montañas, hacer un fogón sobre una de las torres y acampar ahí mismo para pasar la noche, hicieron de estos días una de las mejores experiencias de este viaje, de acá a la china. ah, estoy en china. bueh, de acá a la argentina.

has recorrido un largo camino, muchacha

antípoda
(Del lat. antipŏdes, y este del gr. ἀντίποδες, antípodas). 1. adj. Geogr. Se dice de cualquier habitante del globo terrestre con respecto a otro que more en lugar diametralmente opuesto. U. m. c. s., especialmente en m. pl.

van catorce meses de viaje. y estoy tan lejos como se puede llegar.



mi remera de couchsurfing, casi ilegible, ha decidido terminar sus días útiles en esta ciudad. mafalda, llegamos a las antípodas!

pequeñeces pequinesas 2

nuestro host es chino pero vivió casi toda su vida en ee.uu., y sabe muchísimo de historia, política y economía. con la intención de demostrar cuán globalizado está el consumo en china (como si hiciera falta), nos lleva a un shopping de super lujo donde florecen marcas internacionales. entre ellas, un local de teléfonos celulares que cuestan 80000 yuanes (10000 dólares!) con oro y diamantes, cuyo mayor encanto es que fueron ensamblados a mano (?). se podrán imaginar, estoy en mi salsa.
vamos a un local de panasonic, y entre otras modernidades hay tv en 3d, inodoros donde se puede regular la temperatura del asiento y un sillón masajeador. miramos la tele, el inodoro tiene un cartel que dice "refrain from using" (absténgase de usarlo) así que le hacemos caso, pero no podemos evitar la tentación del sillón.
me tengo que sacar el anillo aquel que compré en perú, bien vale la pena, el sillón te masajea de los pies a la cabeza.
nos vamos, recién al otro día descubro que mi dedo está desnudo. no puedo volver ese día al shopping, recién regreso al día siguiente. voy directamente al local de panasonic, que ocupa dos pisos. un batallón de simpáticos empleados que no hablan inglés se me acercan. una chica habla un poco, la llevo hasta donde está el sillón, con señas le explico que perdí mi anillo.
asiente con la cabeza, va a hablar con uno, luego con otro más, se arma un revuelo con cinco o seis empleados, la chica me dice que espere, intenta preguntarme como es el anillo, espero un rato, van a buscar a otro empleado que habla inglés, él también me dice que espere, al fondo los mismos cinco o seis pululan alrededor de una mujer con lentes pero sin uniforme, ella abre un armario con llave, saca un sobre blanco de cartón tamaño oficio, se acerca a mí con parsimonia, el que habla inglés vuelve a preguntarme cómo es el anillo, le digo que es de tres metales, bronce, cobre y alpaca, todos enredados, que en una parte se forma como una rosa, el muchacho traduce lo que digo a la mujer de lentes, ella abre el sobre que es de esos que se cierran con un hilo, del fondo emerge mi joya tan querida, todos contemplan la entrega emocionados, me piden que firme el sobre, dejo mi autógrafo para la posteridad y me voy feliz con mi dedo anillado, custodiada por sonrisas con uniforme de panasonic.

solos en la madrugada, no estamos solos

beijing llegó con un couch bajo el brazo y una bicicleta entre las piernas. es una ciudad hipermoderna con corazón milenario: en el centro late la gigantesca plaza de tian'anmen y la ciudad prohibida, rodeada de hutongs, unos encantadores barrios laberínticos de casas de piedra y callejones estrechos. da la impresión de que no hay baños en las casas de los hutongs, algunas son minúsculas, y está plagado de baños públicos gratuitos. algunos hutongs se conservan más "originales" (y quizá por eso, más en decadencia), en tanto otros se ""palermizaron" con bares y locales de diseño. por aquí y por allá pululan bicis y cycle rickshaws, los autos no caben en la mayoría de las calles.
la ciudad prohibida es un mundo aparte. recorrerla lleva un día entero de caminar por un laberinto de turistas, pasajes, suntuosos edificios bordó y hasta varios parques. es majestuosa, sin dudas, pero sin dudas sería más disfrutable con unos miles de turistas menos.
más afuera del primer anillo (beijing está rodeado de avenidas concéntricas amplísimas y con carriles exclusivo para bicis) hay rascacielos, centros comerciales y algunos parques muy bonitos, y por todos lados hay muchas cosas para ver y hacer, y muchos chinos.
buscando evitar las masas, el martes salimos con las bicis a la noche. pasamos por la zona de los bares, llena de ex-pats, cigarrillos truchos y luces de neón. después por la de los restaurantes, iluminada de farolitos rojos, aromas potentes y autos caros.
eran pasadas las dos cuando seguimos hacia el centro y comenzamos a notar finalmente que no había tanta gente en la calle. pedaleamos por la torre del reloj, la torre del tambor, los hutongs y los lagos cerca de la ciudad prohibida. para cuando llegamos a la entrada, eran como las 4. sacamos fotos, damos la vuelta hasta la plaza, ya en la esquina se adivina el banderín típico de los guías. en cosa de minutos, aún bajo el rocío de la madrugada, la plaza se llenó de gente con banderitas chinas que venían a presenciar el izamiento de la bandera.
huimos hacia el teatro nacional, un edificio hipermoderno, redondeado, como si fuera un rascacielo derretido. todavía no sale el sol, y ya montón de chinos están corriendo, paseando sus perros, haciendo taichi.
tras un stop para desayunar, seguimos hacia el sur, al templo del paraíso. 8 am, cientos de bicis ya están estacionadas en la entrada del parque. adentro, infinidad de chinos haciendo gimnasia, bailando con abanicos y espadas, jugando al badmington, cantando en un coro, escuchando una orquesta, paseando sus perros y pájaros (se los juro, los pasean en sus jaulitas!).
volvemos casi al mediodía bordeando la única parte que quedó de la antigua muralla de la ciudad, tomamos la avenida principal hacia el este, un enjambre de bicis, taxis, buses y autos ocupa todos los carriles.

tengo montón de fotos pero no puedo subir ninguna, otra vez se me rompió el proxy (?).
acá, una de jonathan.

pequeñeces pequinesas 1

voy al silk market, una mezcla entre shopping y galería del once donde venden un montón de porquerías para turistas acomodadas en cinco pisos. todos los angloparlantes chinos están concentrados acá, hasta algunos se animan con el ruso y hasta el castellano. jacket, lady? tshirt for you? how many do you want? en cuanto te descuidás, te agarran del brazo arrastrándote a sus puestos.
los precios son ridículamente caros, diez veces más el precio real: está claro que hay que regatear, y duro.
hay ropa trucha, especialmente camperas, ropa deportiva y carteras, hay chucherías pseudo comunistas y celulares copiados, hay joyería de cotillón y juguetes ídem.
me da gracia descubrir que algunas cosas son hechas en corea. es el colmo!
pregunto por un esmalte de uñas de esos chiquitos que parecen muestras gratis. veinticinco yuanes. qué? son como veinte pesos! me río del absurdo. bueno, diez. diez? estás loca? si en buenos aires no lo pago más de un peso y lo peor es que lo traen desde acá!

escala de grises

llegamos a pingyao pasado el mediodía largo, el tren se retrasó como 2 horas. nada simpático,considerando que para tomarlo nos habíamos levantado a las 6 am. la estación es tan descolorida como todas las demás, y nos esperan algunos taxis con volantes de hoteles. después de dudarlo un rato, al final subimos a uno, el tema es que nos quiere llevar a un sitio que está recomendado en la lonely planet y que parece genial, pero también caro. después de mucho negociar, la driver dijo free, only look, así que nos subimos. el cielo está plomizo y cercano. cruzamos la muralla y dejamos atrás la parte nueva. es curioso como en estas ciudades hay esta separación grosera entre viejo y nuevo. por fuera de la muralla, un mundo, por dentro otro. el mundo de dentro es una sucesión de paredes de piedra oscura y portales gruesos, una colección de restaurantes, antigüedades y negocios para turistas en la calle principal. todo pareciera pintado con la misma paleta opresiva y gris, apenas los farolitos rojos descartan la teoría de un mundo en blanco y negro. al final no paramos donde nos llevaron, era hermoso pero fuera de presupuesto, merodeamos un rato con las mochilas, la del rickshaw nos sigue exigiendo el pago, ella dijo free to look, me da un poco de culpa pero que se curta, seguro que ella estafa más turistas que nosotros rickshaw drivers. hay muchos turistas occidentales, muchos más que en xi-an, o en xi-an hay tantos chinos que los westerns no se notan. tengo la sensación de que casi nos hemos deshabituado a ver rostros occidentales. a jonathan le molesta escuchar acento francés por todos lados, es de los que quiere ir a lugares donde nunca fue nadie antes, cosa algo imposible viajando con una lonely planet. al final paramos en otro lado, también lindo, también caro, pero con dormis de 8 camas por 30 yuanes. caminamos, llovía, estábamos bastante destruídos del estómago así que no hicimos gran cosa más que merodear por la ciudad vieja, escapando de los negocios de turistas y de los turistas también. de pingyao no teníamos muy en claro adónde ir, miramos los trenes, las opciones eran yujiacan o directo a beijing. para yujiacan tenemos que ir primero a shijianzhuan, desde pingyao sale un solo tren a las 6 de la tarde que llega a las 10 y media, mucho no nos copa la idea, empezamos a evaluar otros lugares, elegimos datong, que no tiene mucho encanto per se pero parece que los alrededores están buenos. una noche en pingyao nos alcanza, cenamos en uno de los tantos patios encantadores aunque nuestros estómagos no están muy de parabienes. al día siguiente hacemos el check out al mediodía y hacemos tiempo hasta las 8 pm que sale el tren. afuera llueve, en el hotel hay sillones, wifi y un baño decente, no necesitamos mucho más. a las 7 y algo vamos caminando a la estación, cuando llegamos resulta que no hay asientos en el tren, nos venden boletos para viajar parados 8 horas, no es una opción, volvemos al hotel, mañana será otro día.

y resulta que es otro día que se parece bastante al anterior, que se pasa tan gris como todo lo que nos rodea, volvemos a cambiar de opinión y de destino, mejor yujiacun y el tren a las 6, aunque jonathan sugiere otro lugar, quikou, no suena mal tampoco aunque está medio para el otro lado, vamos a la estación, tras pasar toda la tarde boludeando haciendo tiempo para tomar el tren, llegamos tarde, otra vez estamos en la estación con las mochilas y sin destino. al final resolvemos ir a taiyuan, dos horas nomás en tren pero es una ciudad grande, de ahí podemos ir a quikou en bus o a shinjizhuan en tren, ya lo resolveremos. sacamos pasaje para el próximo tren, en el trayecto miramos o intentamos mirar kung fu panda, me encanta esa peli pero no se escucha nada, llegamos a taiyuan como a las 9, buscamos hotel, comida y a la cama. miramos otra vez kung fu panda, reímos al ver que los chinos están representados con chanchitos, cuán acertado. me quedo pensando en la frase de master oogway, la tortuga:

You are too concerned with what was and what will be. There's a saying. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift that is why it is called the "present".*

me encanta esta peli.

*estás demasiado preocupado por lo que fue, y por lo que será. hay un dicho "ayer es historia, mañana es un misterio, pero hoy es un regalo. por eso se lo llama presente".